Главная
Когда речь заходит о современном ограждении для частного дома или дачи, многие рассматривают именно металлический штакетник. Материал выглядит опрятно, служит долго и не требует сложного ухода. Но чтобы результат радовал, важно понимать последовательность действий. Процесс установки забора из евроштакетника включает несколько обязательных этапов. Пропустить какой-то из них — значит рисковать прочностью или внешним видом.
Разметка участка: с чего всё начинается
Перед тем как копать или завозить материалы, нужно точно понять, где пройдет линия ограждения. Кажется, что это очевидно, но иногда люди торопятся. И потом выясняется, что забор занял часть соседской территории или перегородил проезд. Неприятно, правда?
Вот основные действия на этом этапе:
• определяют угловые точки участка с помощью геодезических данных или кадастрового паспорта;
• между этими точками натягивают шнур или леску — это будет ориентир;
• отмечают места под каждый столб с равным шагом (обычно 2–3 метра);
• проверяют наличие подземных коммуникаций, чтобы случайно их не повредить.
Разметка занимает часа полтора-два на стандартный участок в 6 соток. Но это время окупается. Дальше работать гораздо проще, когда все линии четко видны.
Подготовка отверстий под столбы
Теперь нужно сделать ямы для опор. Глубина зависит от типа грунта и высоты забора. Для средней полосы с глинистыми почвами достаточно 1–1,2 метра. На песчаных грунтах лучше заглубляться на 1,5 метра. Кстати, однажды я видел, как сосед сэкономил на глубине. Через две зимы его забор накренился, как Пизанская башня. Печальное зрелище.
Вариантов два:
• ручной бур — подходит для небольших объемов и плотных почв;
• мотобур или ямобур — быстрее, но требует сноровки или аренды.
Диаметр ямы делают в 1,5–2 раза шире сечения столба. Для прямоугольной трубы 60?60 мм достаточно отверстия 100–120 мм. Важно, чтобы стенки не осыпались. Если грунт рыхлый, можно временно укрепить их доской или сразу заливать бетон.
Установка и бетонирование опор
Самый ответственный шаг — зафиксировать столбы строго вертикально. От этого зависит, не пойдет ли забор волной. Обычно используют два подхода:
• точечное бетонирование — заливают только нижнюю часть ямы, выше грунт засыпают обратно;
• полное бетонирование — заливают всю яму до уровня земли.
Полная заливка надежнее для высоких заборов (от 1,8 м) или ветреных районов. Но и материала уходит больше. В любом случае перед заливкой на дно насыпают 10–15 см щебня — это дренаж, чтобы вода не застаивалась у металла.
Процесс выглядит так:
• столб выставляют по уровню в двух плоскостях;
• временно фиксируют распорками или подкосами;
• заливают бетонную смесь (цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:4);
• проверяют вертикальность после каждой пары ведер смеси.
Бетон набирает прочность около трех суток. В жаркую погоду его лучше накрыть пленкой и раз в день смачивать водой. Иначе пойдут трещины.
Монтаж лаг (поперечных перекладин)
Когда бетон застыл, приступают к горизонтальным направляющим. Именно на них будут крепиться планки штакетника. Лаги обычно берут из той же профильной трубы, что и столбы, но меньшего сечения — 40?20 или 40?25 мм.
Сколько лаг нужно? Для забора высотой до 1,5 метров достаточно двух рядов. Для полутора-двух метров лучше сделать три ряда. Исключение — глухие заборы с шахматным расположением. Там нагрузки выше, поэтому даже при метре высоты иногда ставят три лаги.
Крепление выполняют сваркой или саморезами. Сварка надежнее, но требует опыта. Саморезы удобнее, если нужно что-то переделать. Важный момент: лаги располагают не впритык к столбу, а с отступом от края на 15–20 мм. Тогда при ветре металл не трется.
После сварки швы обязательно зачищают и покрывают грунтовкой. Место соединения — самое уязвимое для ржавчины. Без обработки через год появится коричневая полоса.
Крепление евроштакетника
Наконец, финальный этап. Здесь важно соблюсти два параметра: зазор между планками и равномерную линию сверху. Если ошибиться с промежутками, забор будет выглядеть неряшливо.
Обычно действуют так:
• первую планку выставляют по уровню и прикручивают на два самореза сверху и снизу;
• второй планкой задают нужный зазор (чаще всего 3–5 см);
• дальше работают от уже закрепленной планки, используя шаблон — кусок той же планки или пластину.
Некоторые мастера сначала наживляют все планки по одному саморезу, проверяют ровность верха, а потом докручивают остальные. Это разумно. Особенно на длинных пролетах — можно скорректировать небольшие ошибки, пока не поздно.
Сами планки бывают М-образные (круглые) или прямоугольные. Первые жестче, вторые дешевле. Для фасадной части дома чаще берут М-образные — они меньше гнутся от случайных ударов.
Заключительные штрихи
После монтажа остается закрыть верхушки столбов специальными заглушками. Они защищают трубу от дождя и снега. Пластиковые дешевле, но на солнце выцветают через два-три года. Металлические стоят дороже, но выглядят аккуратнее и служат дольше.
Также проверяют, не торчат ли острые края саморезов. Если есть выступающие концы с обратной стороны, их лучше спилить или заменить на более короткие. Мелочь, а ребенок или собака могут пораниться.
Кстати, многие забывают про ворота и калитку. Их стоит монтировать в последнюю очередь, когда основные секции готовы. Так проще подогнать размеры и зазоры.
Вот и вся технология. Ничего сверхсложного, но каждый этап требует внимания. Где-то нужно подождать, где-то перепроверить уровень. И тогда забор простоит лет двадцать без жалоб. А если захочется покрасить или заменить отдельные планки — это легко сделать, потому что крепление винтовое, а не сварное. Удачной стройки